とはいえ、まだまだ暑さの残るこの時期は、すぐに秋のファッションへ切り替えるのも難しいもの。

そこで今回は、これからの季節に取り入れたい、ベージュのストラップが印象的な一本に注目します。

パイロット・ウォッチ マーク XVIIIは、IWCを代表するパイロットウォッチのひとつです。

その中でもIW327017の特徴となっているのが、ベージュのファブリックストラップ。

落ち着いた色合いのベージュは、秋のファッションと相性がよく、ブラウンやカーキ、ネイビーといった深みのあるカラーにも自然に馴染みます。

まだ暑さが残る時期には、Tシャツやシャツに合わせて軽快に。

ジャケットやニットなど、少しずつ秋らしいアイテムが増えてくる頃には、素材感のある装いに柔らかなニュアンスを加えてくれます。

オメガ スーパーコピー腕時計で秋らしさを取り入れるというと、ブラウンなどの濃い色を選びたくなりますが、ベージュなら重くなりすぎず、季節感をさりげなく取り入れられるのも魅力です。

ベージュのストラップと組み合わされるのは、ホワイトにも近しい明るいシルバートーンの文字盤。

明るくすっきりとした文字盤に、ブラックの針とアラビア数字を配することで、視認性の高いパイロットウォッチらしい表情に仕上げられています。

ケースサイズは40mm。

程よい存在感がありながら、いつものスタイルにも取り入れやすいサイズ感です。

ストラップのベージュが柔らかな印象を与える一方、ブラックのインデックスや針が全体を引き締めるため、カジュアルに寄りすぎることもありません。

軽装から秋のレイヤードスタイルへ。

装いが変化していく時期にも合わせやすい、バランスの良いカラーリングです。

デザインだけでなく、日常使いを支える実用性にも注目したいところです。

搭載されているのは、自動巻きの「キャリバー35111」。

約42時間のパワーリザーブを備え、6気圧の防水性能にも対応しています。

パイロットウォッチらしい視認性を意識した文字盤デザインとともに、日常のさまざまなシーンで使いやすい実用性を備えています。

シンプルに見えるデザインの中にも、IWCらしい機能性がしっかりと詰め込まれた一本です。

いかがでしたでしょうか。

季節が進むにつれて、Tシャツ中心だった装いから、シャツやジャケット、ニットなどへと少しずつスタイルも変化していきます。

そんな秋の装いに合わせたいのが、柔らかなベージュのストラップを備えたパイロット・ウォッチ マーク XVIII。

ホワイトにも近しいシルバー系の文字盤とベージュのストラップが生み出す柔らかなコントラストは、秋の装いにも自然に馴染みながら、手元に軽やかな印象を与えてくれます。

季節の変化を楽しみながら、腕元から少しずつ装いを秋へ。

そんなスタイルに取り入れたい一本です。

セイコーの腕時計史の原点となる、国産初の腕時計「ローレル」。その精神を現代へと受け継ぐブランドが、セイコー プレザージュです。

　なかでも「セイコー プレザージュ クラシックシリーズ クラフツマンシップ」は、日本で育まれた伝統工芸に光を当て、日本の美を世界へ発信するコレクションです。このたび、ローレルのヘリテージを現代に継承し、それぞれの伝統工芸の素材が持つ特性を生かして表現した、琺瑯および漆ダイヤルのレギュラーモデル2種が新たに登場します。「セイコー プレザージュ クラシックシリーズ クラフツマンシップ」は、日常生活に寄り添う腕時計に日本の伝統技術を融合させることで、日本のものづくりに息づく価値と技術を継続的に発信するとともに、その技術の継承を支え、時代を超えて受け継がれてきたクラフツマンシップを、未来へとつないでいきます。

「機械遺産」に認定された国産初の腕時計「ローレル」

　1913年、日本の時計メーカーにとって大きな挑戦であった「腕時計の製造」が実現しました。これを契機にセイコーの設計技術や微細加工技術、さらには工作機械の開発が飛躍的な発展を遂げていきます。その功績が評価され、2014年には日本機械学会より「機械遺産に認定されました。「機械遺産」とは、日本の機械技術や産業の発展に寄与し、国民生活や文化に貢献した文化的遺産として次世代に伝えていくべきものです。

「ローレル」のヘリテージを色濃く継承した琺瑯ダイヤル

　ローレルのダイヤルが持っていた美しさを現代の技術と感性で再解釈しています。

　ダイヤルの表面に緩やかな起伏を持たせることで、奥行きのある艶が光の当たり方によって表情を変え、穏やかで温かみのある白色を引き出しています。

　ローレルの意匠を継承したアラビア数字は、当時の書体が持つ優雅さと実用性を忠実に再現しています。さらに、線のコントラストを立体的に表現するために印刷を幾度も重ねています。また、ローレル同様「12」の数字を赤くすることで、全体の印象を引き締めるアクセントにしています。深みのある青に塗られた針は、光の加減や見る角度によって表情を変え、琺瑯の柔らかな質感と美しく調和します。

　琺瑯ダイヤルは、その時々の気温や湿度に応じて釉薬の配合を調整するなど、極めて高度な技術を要し、現在もなお職人の手作業によって一枚一枚丁寧に焼き上げられています。監修は琺瑯職人・横澤満氏が務め、同氏の技術を継承する内山和則氏の知見と技により完成しました。

漆ダイヤルは、金属と漆を直接結びつける革新的な製造技法と、平滑な表面を生み出す伝統技術を融合し、一点一点丁寧に製作されています。漆芸家・田村一舟氏の監修のもと、越前漆職人・辻利和氏と越前漆芸家・辻美月貴氏を中心とする漆器職人が携わり、塗りと研ぎの工程を幾重にも重ねることで、漆ならではの深く艶やかな黒色を実現しています。

　本モデルは、漆の艶を際立たせる金色を随所に配し、華やかで豪華絢爛な表情を作り出しています。インデックスとダイヤルレイアウトにはローレルの意匠を取り入れるとともに、艶を抑えたインデックスと時分針が、漆黒のダイヤル上で美しく際立ち、優れた視認性を発揮しています。

　琺瑯、漆のダイヤルが持つ美しさを引き立てるため、ガラスの縁を極力細くしたケースデザインを採用するとともに、日常使いに心地よいサイズに抑えられています。機械式腕時計を通じて日本の美を発信する「セイコー プレザージュ クラシックシリーズ クラフツマンシップ」ならではの、いわば引き算の美しさを備えた新たなケースデザインです。

　風防には、デュアルカーブサファイアガラスを採用し、滑らかなケースと調和した造形に仕上げられています。

　ストラップには、牛皮革にオイルを染み込ませる鞣しによって、しなやかさと耐久性が生み出されるオイルレザーを採用しています。LWG（レザーワーキンググループ）の認証を取得しているタンナーで生産されたものです。

　ムーブメントには、パワーリザーブ約72時間で利便性の高いメカニカルムーブメント「キャリバー6R5H」が搭載されています。

　セイコーは、国連が定める持続可能な開発目標（SDGs）の目標9（産業と技術革新の基盤をつくろう）を念頭に、時計の文化の継承と技能技術の伝承に取り組んでいます。
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1970年代は、腕時計にとってデザインの多様化が進んだ時代と言えるだろう。機械式腕時計の機構や性能が一通り成熟し、さらにはクォーツウォッチという驚異が誕生した当時において、デザインは他と差別化するための重要な要素であったに違いない。1972年に登場した「キングセイコー バナック」もまた、そんな時代背景を反映させたアヴァンギャルドなデザインが特徴であった。

　しかし当時を賑わせたスペーシーな形状や鮮やかなカラーダイアルなどのデザインの多くは、やがてブランドを問わず姿を消した。継続しているのは、ブレスレット一体型ケースを備えた、いわゆるラグジュアリースポーツウォッチくらいだろう。一方昨今においては、当時のデザインをモチーフとした新作をリリースする動きも少なくない。そう考えれば、2025年にセイコーが再びバナックを登場させたことも自然な流れと言えるだろう。

　現行のバナックは、特定のモデルのデザインを復刻したものではない。当時のコレクションに共通するエッセンスを抽出し、現代向けにアレンジを加えつつ再構築したものと言えるだろう。ブレスレットとの一体感を強調する多面的なケース、やや装飾的なダイアルは、50年の時を経てなお、血のつながりを感じさせる。セイコーのヴィンテージモデルの中ではややイロモノという位置付けのバナックは、現代においてどのような輝きを放つのか。最新のチタンモデルを基に考えていきたい。

現行のバナックに与えられたコンセプトは、東京に広がる壮大な地平線 “Tokyo Horizon”である。これをモチーフとしたダイアルパターンには2種類が存在し、ステンレススティールケースモデルでは水平のみ、チタンケースモデルでは水平と放射状が組み合わされたものとなっている。今回レビューするモデルはチタンケースを採用しているため、後者だ。“地平線まで広がる東京の都市景観と、この都市に脈打つハイウェイのスピード感から着想”を得ているとのこと。確かに、改めて眺めると水平方向のパターンがビル群を望む地平線に、放射状のパターンが首都高で流れていく景色を思わせる。グレーのダイアルは洗練された都会そのもののイメージだ。ちなみに、なぜ東京なのかというと、キングセイコーが誕生したのが東京・亀戸だからである。

　独特のパターンもさることながら、本作に強烈な印象を残しているのが、インデックスとミニッツマーカーを収めた、ダークグレーのインデックスリングというパーツだ。一般的な腕時計では、平面的なダイアルに直接インデックスとミニッツマーカーを配しているが、本作ではダイアルとは別体のインデックスリングを間に加えることで、ダイアルの立体感を増幅させている。ミニッツマーカーはインデックスリングに刻み込まれており、“Tokyo Horizon”のパターンとの調和を感じさせる。

　時分針は太くはっきりしており、ルミブライトと相まって高い視認性を発揮する。秒針のカウンターウェイトは、バナックの頭文字であるV字をかたどったデザインだ。3時位置の日付表示は大きく、判読性に優れている。

ケースデザインは、ハイブランドコピーオリジナルの持つレトロフューチャーな雰囲気を残しつつ、現代的なアレンジが加えられている。オリジナルにはさまざまなデザインが存在していたが、それらに共通するのは、広い平面と、それらが作り出すシャープな稜線だ。恐らく本作では、特定のデザインを忠実に再現するのではなく、複数のオリジナルから共通する意匠を抽出し、現代の目線で再構築しているのだろう。その意味では、新生バナックは復刻ではなく復活と表現するのが正しいだろう。

ベゼルはなく、ミドルケースとボックス型サファイアクリスタルがそのままつながっている。上面をヘアライン、サイドの斜めの面をポリッシュとすることで、メリハリの利いたケースデザインが強調されている。ケースバックは盛り上がった形状だ。ケースの厚みは14.3mmと、シンプルな3針ウォッチとしてはやや厚い。しかし、視覚的にそのことを感じさせないのは、風防とミドルケース、ケースバックに厚みを分散させつつ、斜めの面を多用することでサイドのボリュームを抑えているためだろう。

ケース素材はチタンである。実を言うと筆者はずっとブライトチタン、すなわちグレード5チタン（チタン合金）であると思い込んでいたが、改めて公式のスペックを確認すると、なんとグレード2チタン（純チタン）とのことだ。

　チタンは軽く、耐食性に優れ、抗アレルギー性も備えた、実用時計にとって理想的な素材だ。しかしその反面、ややグレーがかった色味や、ポリッシュなどの仕上げを与えにくい素材特有の粘りによって、高級時計向きではないとされていた。鈍い光を放つサンドブラスト仕上げの外装は、一昔前のチタンウォッチに共通する特徴だ。その制約を乗り越えるべく、現在の多くのチタン製高級時計では、アルミやバナジウムなどを混合させたグレード5チタンを使用し、審美性を高めている。

　一方で本作では、グレード2チタンでありながらもポリッシュとヘアラインに磨き分けられ、ステンレススティールと遜色ない輝きをたたえている。ややグレーっぽさはあるが過剰ではなく、むしろ幾何学的なケースデザインの力強さを引き立てることに寄与している。

　力強さを感じさせるディテールとして、リュウズも見逃せない。大きな歯車のようなインダストリアルなデザインが与えられ、強烈なインパクトを残している。機能的にはここまで大きい必要はないだろうが、ねじ込み式リュウズであるため、ねじ込みの際に操作しやすいのはメリットだ。ブレスレットは、“Tokyo Horizon”のコンセプトを体現する水平パターンを取り入れたデザイン。素材はケースと同じグレード2チタンだ。ヘアライン仕上げの平面を主体としつつ、随所にポリッシュを施すことで、手首を動かした際の躍動感を味わうことができる。コマの長さが短めのため滑らかに動き、肌触りも良好だ。ケースからバックルに向かってテーパーしており、三つ折れ式のバックルはプッシュボタンによって開閉することができる。ブレスレットにはインターチェンジャブルシステムが採用され、レバーをつまんでバネ棒を縮めることで、簡単にケースから取り外すことが可能だ。とはいえラグ形状が特殊であるため、交換できるベルトは限られている。直接的にメリットを感じやすいのは、クリーニングをするときだろう。内部に収められたムーブメントは、Cal.8L系の最新ムーブメント、Cal.8L45だ。Cal.8L系は、グランドセイコー専用に作られたCal.9S系（Cal.9SA5以前のCal.9S55/65）と設計の一部を共有するハイエンドなムーブメントであり、優れた精度と耐久性を備えている。Cal.8L45はCal.8L35の改良版と位置付けられているが、単なるマイナーチェンジ以上の手が加えられている。

　ユーザーが最も変化を感じやすいのは、パワーリザーブの延伸だろう。Cal.8L35の約50時間に対し、主ゼンマイの幅と巻き数を増やすことで約72時間にまで伸ばしている。これによって、金曜日の夜に外してそのままにしていても、月曜日の朝まで動き続けることができるのだ。

　長くなったパワーリザーブを生かすために、自動巻き機構にも手が加えられている。従来はマジックレバーを採用していたが、Cal.8L45では切り替え車式に変更されている。マジックレバーはコンパクトかつシンプルな巻き上げ方式だが、ラチェット式の宿命として不動作角が大きいという特徴がある。腕の動きが小さいデスクワークでは、使い方によっては十分に巻き上げることができない場合もあるのだ。現代のライフスタイルに合わせた変更と言えるだろう。なお、グランドセイコーのCal.9S55からCal.9S65へのアップデートにあたっても同様の変更が加えられており、同じ進化を果たしたことになる。

　高級機らしい審美性の高さも魅力だ。分割されたブリッジにはストライプ装飾が施され、ブリッジ間で連続して見えるように幅と位置を合わせて施されている。ローターのストライプ装飾までしっかりと合わせてあるため、強い一体感を感じることが可能だ。深い面取りや青焼きネジのような装飾性はないが、その分厚みのあるブリッジなど、堅牢性が際立つ仕様だ。さらにシースルーバックによって、このムーブメントをいつでも鑑賞することができる。

↑関口陽介（Yosuke Sekiguchi）／1980年、群馬県生まれ。骨董好きだった高校生時代に出会った古時計の修理を独学で行ったことから時計に興味を持ち、大学卒業後に単独フランスへ。2007年に仏国家時計技師資格（CAP）を取得し、ラ・ジュー・ペレを経て、クリストフ・クラーレでは複雑時計の開発やアンティークの修復に従事。そして2020年、時計製造業の都市計画として世界遺産に登録されているヌーシャテル州ル・ロックルにて「YOSUKE SEKIGUCHI」を設立し、翌年にファーストコレクション「プリムヴェール（PRIMEVERE）」（仏語で「サクラソウ」を意味し、ル・ロックル周辺で雪解け後に咲く花として知られる）の第一号を発表。妥協なき時計作りに邁進する。

自身のブランドを設立した当時、描いていたビジョンに現在到達しているのか？　そのような問いに対し、関口氏は自然体でこう振り返ってくれた。

（関口氏）「最初の時計が完成してから、5年後にこうなりたいという明確な目標があったわけではなく、その時その時でできることをやってきたという印象です。正直、5年も続けられるかもわからなかった(笑)　努力し続けられていること、思うような時計作りができていることに対して、家族や支えて下さっている皆さんへの感謝しかありません。ここまでは、自分なりにうまくいっているのかなと感じています」

その「うまくいっている」という言葉を表す夢のようなエピソードがある。時計界の生ける伝説、独立時計師・フィリップ・デュフォー氏との邂逅だ。関口氏が初めてデュフォー氏に会ったのは2000年のこと。以来、デュフォー氏は関口氏の憧れとなった。そして「プリムヴェール」の第一号が完成してから5年という節目を迎えた2025年、関口氏は「ここまで自分ができるようになりました」という報告のために、完成した時計を携えてデュフォー氏のもとを訪れたのだという。

「見ていただけるだけで光栄だと思い、持参で伺いました。そうしたら『じゃあ一本作ってくれますか？』とオーダーして下さって、全く予想していなかったので本当に嬉しくて。25年前、何の時計の知識もなかった学生だった私の時計を買って下さった。これで時計師人生が終わっても悔いはないと思えるぐらい、ありがたい出来事でした」

今年発表したオーデマピゲ コピー最新作のデザインは、100年以上前のアンティーク時計から強いインスピレーションを受けて制作された。関口氏が所有する膨大な文字盤コレクションの中から、装飾的でありながらも絶妙なアクセントを持つローマ数字の意匠を見出し、独自にアレンジを加えたという。

「所有している秒針のないエナメル文字盤が、新作のデザインのヒントとなりました。本来ならば1900年代初頭のエナメル文字盤のように、数字を金箔や銀箔を組み込む製法で作りたかったのですが、現代の技術ではそれは不可能とのことでした。それでもあの独特な輝きを再現したいと思い、現代の印刷技術で理論的に可能かを探ってもらうことで実現しました。暗いところから光りに当てたとき、キラッと数字が輝きます。予想以上の出来栄えで、大変満足しています」

また、今回はイエローゴールド製のケースを初めて採用している。煌びやかなイエローゴールドに艶のある漆黒の文字盤を融合することで、関口氏が愛してやまない懐中時計らしいクラシカルな雰囲気をより引き出すことに繋がっている。ムーブメントにおいては、もはや説明の必要はないかもしれない。どうしてかといえば関口氏の技術の真骨頂はムーブメントのフィニッシングにあり、初期からその緻密かつ精妙さは息を呑む美しさとして知れ渡っているからだ。彼が一つひとつにかける手間と時間、そして情熱は常軌を逸したものともいえる。

「けれども、この5年間でさらに進化していると自ら明言できます。使用する道具や作業手順が定まり、初期の頃のような迷いや失敗によるロスは減って、クオリティが安定してきたと実感できているのです。たとえば2番車の受けパーツだけでも、15個から20個をまとめて準備できるようになりました。仕上げの途中で傷をつけてしまったり、やり直しになるものがここから3分の1くらい出るため、多めに準備しておくのです。実際に組み上げる準備段階として、これらのパーツを揃えるだけでも数か月がかかってしまいます」

さらに知っておいてほしいのが、シースルーバックからは見えない箇所にも仕上げを施していることだ。文字盤の下など、隠れている部分にもすべてペルラージュ装飾がなされている。さらに仕上げに最も時間を要するのが、「ガンギ車」と「アンクル」とのこと。


関連リンク：https://www.tumblr.com/slbaegsd

hublotコピーチューダーは、ロレックスの創設者ハンス・ウィルスドルフによって1926年に設立されました。ロレックスの品質と信頼性を維持しつつ、より手の届きやすい価格帯で提供することを目的としたブランドです。1950年代からは、軍や探検家向けのタフな時計を開発し、その優れた耐久性と精度で高い評価を得ました。

1960年代には、フランス海軍のダイバーたちに採用された「サブマリーナー」シリーズが登場し、チューダーの名声をさらに高めました。また、北グリーンランド遠征隊にも採用された実績があり、極限環境でも優れたパフォーマンスを発揮する時計メーカーとして確固たる地位を築いてきました。

英国北グリーンランド遠征隊（British North Greenland Expedition, BNGE）は、1952年から1954年にかけて実施されたイギリスの極地探検プロジェクトです。この遠征は、極寒の環境下での科学調査と軍事的な研究を目的としており、特に気象、地質、氷河学に関するデータ収集が行われました。

過酷な環境と挑戦

遠征隊は、北緯77度にあるグリーンランド北東部の氷床に基地を設営し、氷河や気象データを記録しました。極寒の気候（冬は-50℃以下に達することも）に加え、長期間の孤立生活を余儀なくされる過酷な環境の中で、隊員たちは慎重に研究と探検を進めました。

彼らは、雪上車や犬ぞりを使って移動しながら測定を行い、観測データを集めました。この遠征の成果は、後の気象学や極地探検技術の発展に大きく貢献しました。

チューダーとの関係

BNGEの隊員たちは、遠征期間中の時間管理のために腕時計を使用しており、チューダーの時計がその過酷な環境下での耐久性と精度を証明する役割を果たしました。彼らが使用したのは、チューダーのオイスターケースを採用したモデルで、極地でも正確な時刻を維持できることを証明しました。

この遠征からインスピレーションを得て誕生したのが、後の「レンジャー」モデルです。レンジャーは、シンプルで視認性が高く、タフなデザインが特徴で、探検やアウトドア向けの時計として多くの愛好家に支持されています。

1. シンプルで高い視認性のダイヤル

アラビア数字の3・6・9・12を配したダイヤルが特徴で、時刻の判読が非常にしやすいデザインです。太めの針とインデックスにはスーパールミノバが施されており、暗所でも視認性が確保されています。

細かい部分ではありますが、インデックスの縁取りをあえてしないことで、ヴィンテージライクな雰囲気を演出しています。本来縁取りをした方が綺麗に見えますが、そこはチューダーらしいこだわりですね。

2. 堅牢なケースとムーブメント

ケースサイズは39mmと現代の基準でも使いやすく、サテン仕上げのステンレススチール製ケースは傷が目立ちにくいです。

ムーブメントにはチューダー独自のマニュファクチュール キャリバー MT5402を搭載しており、約70時間のパワーリザーブを備えた高性能な仕様となっています。



関連リンク：https://tedisupask.wixsite.com/rasupakopi

これらのロレックス コピー新作は、ジュネーブに拠点を置く高級時計のアトリエ「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」にて、ブランドのウオッチ部門のディレクターを務めるジャン・アルノーの指揮の下、ムーブメントの設計から細部の仕上げに至るまで一切の妥協を排して作り上げられた。5つの「エスカル」は、伝統的なクラフツマンシップと現代的なエスプリ、そして深淵なる複雑機構が融合し、新たな“寄港地”の物語を紡ぎ出すに違いない。

“輝ける星”と呼ばれる機械式時計を理想とし、1951年に誕生した「オリエントスター」が今年、ブランド設立75周年という大きな節目を迎えた。その記念すべき年を祝うスペシャルエディションとして、コンテンポラリーコレクション「M34」より宇宙の悠久なる記憶を宿した「M34 F8 デイト」が登場した。本機において主役を務めるのは、広大な宇宙を数億年、数十億年という単位で旅し、地球へと舞い降りたメテオライト（隕石）だ。

古来より天からの授かりものとして神聖視されてきたこの素材は、貴金属や宝石とは一線を画す存在である。鉄とニッケルを主成分とし、鉄隕石を加工することで現れるウィドマンシュテッテン構造と呼ばれる幾何学的な模様は、宇宙の過酷な環境下で、100万年に数度という想像を絶するほど緩やかな冷却プロセスを経てのみ形成される。地球上のいかなる高度な技術をもってしても人工的に再現することは不可能だと言われる同模様は、二つとして同じものは存在しない。本機は、このメテオライトを用いた文字盤に立体的なバーインデックス、パワーリザーブインジケーター、3本の針を配し、腕時計としての機能と宇宙のロマンが重なり合うフェイスデザインを作り上げている。今回、ブランドは希少なメテオライトを採用するだけでなく、時計としての実用性と美しさを高い次元で両立させた。メテオライトは加工が難しいとされているが、本機では銀色蒸着処理（防錆薄膜コーティング）を施すことで、その繊細な結晶構造を永続的に保護。風防には両面無反射のSARコーティングを施したサファイアクリスタルを採用し、光の反射を極限まで抑えることで、文字盤を常にクリアな状態で堪能することを可能にした。

外装においても一切の妥協はなく、直径40mmのラウンドケースには、医療器具などにも用いられる高品質なステンレススチール「SUS316L」を採用。シャープなエッジを際立たせた面構成は、現代的な機能美を感じさせつつ、腕馴染みも良好。メテオライトの力強い質感と磨き上げられたメタルの輝きが共鳴し、あらゆる場面で知的なエレガンスを演出する。


関連リンク：https://dlojfnes.anime-festa.com/

ブライトリングのダイバーズウォッチはとにかくカラフルでコスパが良い印象です。毎年新しいカラーが出るたびにワクワクします。本日ご紹介するカラーはまさに海を連想させる色合いです。同じブルーでも幅広いカラー展開をみせるのはさすが！ブライトリングです。大きさは42mmをチョイス。普段使いもしやすい大きさです。ダイバーズウォッチの特徴として微調整可能なバックルが付いております。これはダイバーが専用のスーツを着用した上からでも装着できるようにデザインされております。ブランドコピー市場調整幅は1.5センチです。夏場の蒸れたくない時期などに自分で調整できるのはありがたいです。素材もこだわっており、ベゼルがセラミックを採用しております。ベゼルは一番ぶつけやすい部分といわれておりますが、傷などが入りにくい仕様となっております。さらに水中の中でもきちんと時間を認識できるように夜行塗料も使用。こちらも青緑のようなお色に光るのでとても美しいです。

防水は安全の300m防水です！そこまで潜らないしな、、、と思っていても防水性が高い＝それだけ丈夫ということでもあります。そして、注目していただきたいのは「価格」です。他ブランドであれば300m防水もある機械式時計は200万円は超えてきますが、ブライトリングのダイバーズウォッチはなんと100万円以下です。価格的にもお気軽にお使いいただけるのではないでしょうか！まさにコスパ最強なダイバーズウォッチです。

最新コラボレーションウオッチでは、時計師のコンスタンチン・チャイキンやヴィアネイ・ハルターとの再びタッグを組み、それぞれのブランド世界観と代表作の意匠を、より緻密にレギュレーターデザインで表現。GoSとの共同製作では、ブランドとして初めてダマスカス鋼を文字盤に採用するなど、新しいことにも果敢に挑んでいる。こうした多彩なコラボ相手との製作は、超高額品をルイ・エラールを通じて楽しめる点でも極めて魅力的。時計愛好家を自認する人なら注目しない手はない！

ラインナップは、レギュラー1モデルと数量限定2モデルの計3モデル。数量限定モデルは、プレステージショップ限定100本、公式オンラインストア「with ORIENT STAR」限定20本となる。さらに、コンテンポラリーコレクションM34からは「M34 F7 セミスケルトン」が2モデル登場。華美からの脱却をコンセプトに掲げ、シンプルを追求。ネイビー文字盤は放射模様とクリア塗装による深い艶があり、ペルセウス座流星群や夜空を見事に再現している。

クラシックコレクションM45は、星団すばる（プレアデス）に通じる壮大な宇宙と永遠の時の流れを象徴してきたシリーズだ。最新作「M45 F8 メカニカルムーンフェイズ ハンドワインディング」は、「悠然とした時の姿」をテーマに掲げ、要素を削ぎ落したシンプルなデザインを追求している。時刻表示は時針と分針のみ。その他の機能は、ブランドのアイコンであるパワーリザーブ表示と月齢表示にとどめた。

ホワイト文字盤のレギュラーモデルが描き出すのは、夜の静寂に月がひとつ輝く情景である。放射目仕上げの上に厚いクリア塗装を重ねた文字盤は、艶やかで優美な質感を生み、ブルーのリーフ針が映える。カーブガラスに沿って先端を曲げた長い分針が目盛りに届く様は精緻であり、秒針をあえて省いた構成は、ゆったりとした時の流れをより際立たせる。

 

　ベル＆ロスを象徴するスクエア型ケースが特徴のダイバーズウォッチコレクション「BR-03」に、新作「BR-03 ダイバー ラム アウトライン」が加わった。本作は、オールブラックの外装を採用し、ダイアルやベゼルにグリーンのスーパールミノバをあしらった数量限定モデルだ。発光技術による視認性の向上を狙った“ラムコンセプト”を開発した同社は、2017年に「BR-03 92 ホロラム」を発表し、以降そのバリエーションを拡充させていった。本作はその最新作にあたる。

関連リンク：https://fvaevaads.tenkomori.tv/

　ダイアルはブラックをベースとしている。丸みを帯びた台形、バー、ドットを組み合わせたアプライドインデックスが配され、その縁にはグリーンのスーパールミノバが塗布されている。針も同様、矢印型の時針、ペンシル型の分針、ロリポップ秒針の縁には、同色のスーパールミノバがあしらわれた。暗所ではもちろんのこと、明るい場所でもブラックとグリーンのコントラストが際立ち、優れた視認性を発揮してくれる。ダイアル外周のミニッツスケールや4時半位置のデイト表示、ロゴなどはグリーンのプリント。発光こそしないものの、インデックスなどと同色にすることで全体に統一感をもたらしている。

インデックスと針、ベゼルにはグリーンのスーパールミノバが塗布され、暗所での優れた視認性を発揮する。縁にスーパールミノバを施すことで、インデックスと針の輪郭がはっきりと浮かび上がる。

　ケースはマイクロブラスト仕上げのブラックセラミックス製。防水性を高めることが難しいスクエア型ケースでありながら、本格的なダイビングにも使用可能な300m防水を達成している。耐蝕性や耐傷性に優れるセラミックスは、ダイバーズウォッチとの相性も良好だ。ストラップは、ブラックのラバーとベルクロの2種類が付属する。ダイビングにはラバー、タウンユースにはベルクロなど、シーンに合わせた付け替えを楽しむことが可能だ。


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